Alates oktoobri lõpust on tekstiilitööstuse töötajate poolt toimunud mitu järjestikust protesti, mis nõuab Bangladeshi pealinnas ja põhilistes tööstuspiirkondades olulist palgatõusu. See suundumus on käivitanud ka arutelud rõivatööstuse pikaajalise kõrge sõltuvuse üle odavast tööst.
Kogu asja taust on see, et kui Hiinas on maailma suuruselt teine tekstiili eksportija, on Bangladeshis umbes 3500 rõivastehast ja see annab tööd ligi 4 miljonit töötajat. Tuntud kaubamärkide vajaduste rahuldamiseks kogu maailmas peavad tekstiilitöötajad sageli ületunnitööd töötama, kuid miinimumpalk, mida nad saavad, on ainult 8300 Bangladesh Taka/kuud, mis on umbes 550 RMB või 75 USA dollarit.
Vähemalt 300 tehast on suletud
Seistes silmitsi viimase aasta jooksul püsiva inflatsiooniga, arutavad Bangladeshi tekstiilitöötajad uute miinimumpalga standardeid tekstiili tööstuse ettevõtete omanike ühendustega. Töötajate viimane nõudlus on miinimumpalga standardi peaaegu kolmekordistamine 20390 -ni, kuid ettevõtete omanikud on pakkunud vaid 25% -list suurenemist 10400 Takani, muutes olukorra veelgi pingelisemaks.
Politsei teatas, et nädala pikkuse meeleavalduse ajal suleti vähemalt 300 tehast. Siiani on protestide tulemuseks olnud kahe töötaja ja kümnete vigastuste surma.
Rõivaste töötajate ametiühingu juht teatas eelmisel reedel, et Levi ja H&M on parimad globaalsed rõivabrändid, kes on kogenud Bangladeshis tootmisseisakuid.
Silmatorkavad töötajad on rüüstanud kümneid tehaseid ja tahtlike kahjustuste vältimiseks on majaomanikud veel sadu suletud. Bangladeshi rõiva- ja tööstustöötajate Föderatsiooni (BGIWF) esimees Kalpona Akter ütles Agence France Presse'ile, et lõpetatud tehased hõlmavad „paljusid suuremaid tehaseid riigis, mis toodavad rõivaid peaaegu kõigile suurematele lääne kaubamärkidele ja jaemüüjatele”.
Ta lisas: "Brändide hulka kuuluvad Gap, Wal Mart, H&M, Zara, Inditex, Bestseller, Levi's, Marks ja Spencer, Primary ja Aldi."
Primarki pressiesindaja väitis, et Dublinis asuv kiirmoe jaemüüja "pole meie tarneahela häireid kogenud".
Pressiesindaja lisas: "Oleme endiselt kontaktis oma tarnijatega, kellest mõned on sel perioodil oma tehased ajutiselt sulgenud." Selle ürituse ajal kahju kannatanud tootjad ei soovi avalikustada kaubamärke, millega nad koostööd tegid, kartdes kaotada ostjate tellimusi.
Tõsised erinevused tööjõu ja juhtimise vahel
Üha tihedamale olukorrale kahetses Bangladeshi rõivaste tootjate ja eksportijate ühingu (BGMEA) esimees Faruque Hassan ka tööstuse olukorda: toetades Bangladeshi töötajate sellise olulise palgatõusu nõudluse nõudlust, et lääne rõivabrändid peavad oma tellimuste hindu suurendama. Kuigi need kaubamärgid väidavad, et nad toetavad töötajate palgatõusu, ähvardavad nad tegelikult kulude tõustes tellimusi teistesse riikidesse üle kanda.
Selle aasta septembri lõpus kirjutas Hassan Ameerika rõiva- ja jalatsite ühingule, lootes, et nad tulevad ette ja veenvad suuremaid kaubamärke suurendama rõivaste tellimuste hindu. Ta kirjutas kirjas: „See on väga oluline sujuvamaks üleminekuks uutele palgastandarditele.
Praegu koordineerib Bangladeshi miinimumpalga komisjon kõigi asjaosalistega ning ka ettevõtete omanike hinnapakkumisi peab valitsus ka ebapraktiliseks. Kuid tehaseomanikud väidavad ka, et kui töötajate miinimumpalga nõue ületab 20000 Taka, kaotab Bangladesh oma konkurentsieelise.
„Kiire mood” tööstuse ärimudelina konkureerivad suured kaubamärgid selle nimel, et pakkuda tarbijatele madala hinnaga alust, mille juured on Aasia eksportimisriikide madala sissetulekuga. Brändid survestavad tehaseid madalamate hindade pakkumiseks, mis kajastub lõppkokkuvõttes töötajate palkades. Maailma ühe suurema tekstiiliga eksportimisriikidena, Bangladesh, kellel on töötajatele madalaim palk, seisab silmitsi täieliku vastuolude puhanguga.
Kuidas lääne hiiglased reageerivad?
Seistes silmitsi Bangladeshi tekstiilitöötajate nõudmistega, on ka mõned tuntud kaubamärgid andnud ametlikud vastused.
H&M pressiesindaja väitis, et ettevõte toetab uue miinimumpalga kasutuselevõttu töötajate ja nende perede elamiskulude katmiseks. Pressiesindaja keeldus kommenteerimast, kas H&M tõstab palgatõusu toetamiseks tellimuste hindu, kuid tõi välja, et ettevõttel on hankepraktika mehhanism, mis võimaldab töötlemisjaamadel tõsta hindu palgatõusu kajastamiseks.
Zara emaettevõtte Inditex pressiesindaja väitis, et ettevõte avaldas hiljuti avaliku avalduse, mis lubab toetada töötajaid oma tarneahelas nende elatuspalga täitmisel.
H&M esitatud dokumentide kohaselt on 2022. aastal kogu H&M tarneahelas umbes 600000 Bangladeshi töötajat, keskmine kuupalk on 134 dollarit, mis on Bangladeshi miinimumstandardist kaugemal. Võrreldes horisontaalselt võivad H&M tarneahela Kambodža töötajad teenida keskmiselt 293 dollarit kuus. SKP inimese kohta on Bangladesh oluliselt kõrgem kui Kambodža.
Lisaks on H&M palgad India töötajatele pisut 10% kõrgemad kui Bangladeshi töötajad, kuid ka H&M ostab Bangladeshist ka rõivaid kui Indiast ja Kambodžast.
Saksa kinga- ja rõivabränd Puma mainis ka oma 2022. aasta aastaaruandes, et Bangladeshi töötajatele makstud palk on palju suurem kui minimaalne võrdlusalus, kuid see arv on vaid 70% „kohaliku elamispalga võrdlusaluse”, mille on määratletud kolmandate osapoolte organisatsioonide poolt (võrdlus, kus palgad on piisavad, et töötajatele on töötajaid ja nende perekonda). Kambodžas ja Vietnamis Puma heaks töötavad töötajad saavad sissetuleku, mis vastab kohalikule elamispalga võrdlusalusele.
Puma väitis ka oma avalduses, et palgaprobleemide lahendamine on väga oluline, kuna seda väljakutset ei saa lahendada ühe kaubamärgi abil. Puma väitis ka, et paljudel Bangladeshi suurematel tarnijatel on poliitika tagamaks, et töötajate sissetulek vastab leibkondade vajadustele, kuid ettevõttel on endiselt palju asju, millele tähelepanu pöörata, et tõlkida oma poliitika edasiseks tegevuseks
Bangladeshi rõivatööstusel on oma arendusprotsessis olnud palju “musta ajalugu”. Kõige tuntum on hoone kokkuvarisemine SAVA rajoonis 2013. aastal, kus mitu rõivavabrikut nõuavad töötajatelt tööd pärast valitsuse hoiatust hoones pragude eest ja ütles neile, et ohutusprobleeme pole. Selle juhtumi tulemuseks oli lõpuks 1134 surma ja ajendas rahvusvahelisi kaubamärke keskenduma kohaliku töökeskkonna parandamisele, nautides samal ajal madalaid hindu.
Postiaeg: 15. november 20123